Сияние севера

О всех прелестях зимней Норвегии, в том числе застывших водопадах, морских зайцах и охоте за полярным сиянием рассказывает Мария Наследник 

Пролог

Я с детства мечтала увидеть полярное сияние. Чудеса природы всегда манили меня куда больше, чем душные музеи и шоппинг-туры. Ведь наблюдая природу, не нужно думать о вложенном смысле, не нужно торопиться и оценивать. Это особенно касается Норвегии – тут двух мнений быть не может. Норвежские фьорды настолько незабываемы, насколько незабываемым может быть первый прыжок с парашютом. Именно поэтому чужие рассказы об этой стране не передадут и десятой части реальных эмоций – нужно видеть все своими глазами. Альтернативы не существует – путешествие в этот северный край должен рано и поздно предпринять каждый, и я рада, что повидала такое разнообразие природных явлений.
Для поездки мы выбрали не самое туристическое время – зимнее. Большинство предпочитают шумные водопады сосулькам, а полярные дни ночам, поэтому едут в Норвегию летом. Но, прознав об одном секретном горнолыжном курорте, мы решили совместить осмотр фьордов и охоту за северным сиянием с фрирайдом.

Андерсен и Петр I

Пунктом «А» стал Копенгаген. В преддверии Нового года идеальной авиастыковки не нашлось, поэтому наша компания из четырех человек единогласно решила заночевать в датской столице. Это очень хороший перевалочный пункт – есть смысл задержаться здесь хотя бы на три дня. Но наша натуралистическая сущность рвалась навстречу полярному кругу, поэтому мы ограничились шапочным знакомством. План прогулки по Копенгагену был разработан из Киева с учетом всех факторов кроме одного – географической широты города. В пять вечера там оказалось темно и тихо как в погребе: дворцы нависали темными громадинами, по улицам гулял только ветер. Программа из познавательной мигом превратилась в созерцательную. Мы отправились в Нюхавн – некогда торговый центр города. Образовал эту гавань канал, прорытый еще в 1671 году, так что большинству этих симпатичных домов уже более 300 лет. Именно на этой набережной в трех разных домах № 18, 20 и 67 жил датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. Пока мы выбирали место для ужина, видели знаменитую кондитерскую La Glace, где пироги называют в честь сказок Андерсена. Вообще очень много достопримечательностей города связаны с писателем. Главная из них – русалочка – в отличие от других памятников бодрствует и очень красиво подсвечивается. Мы навестили бронзовую девушку и направились к Круглой башне. Это одна из самых узнаваемых построек Копенгагена, упоминаемая в сказке «Огниво». В XVII веке здесь была обсерватория, где Оле Ремер впервые измерил скорость света. Примечательно, что внутри нет лестницы – наверх ведет пологий винтовой подъем. Говорят, сам Петр I поднимался по нему верхом. Местные же частенько используют этот маршрут для велосипедных соревнований. А туристы просто взбираются по нему на крышу – оттуда Копенгаген как на ладони.

Гольфстрим и план «Б»

Следующим утром мы вылетели в Тромсе. Я осознала, что нахожусь за полярным кругом еще до посадки: на часах два часа дня, а за окном ночь и пурга. Аэродром с воздуха выглядел не очень приветливо: пара фонариков и пустырь. Вкупе с приличной турбулентностью это немного беспокоило. Но искателей полярных сияний не спугнешь ни снегопадом, ни температурой, ни полярной ночью. Тем более, что в Тромсе благодаря Гольфстриму оказалось теплее, чем мы ожидали, а полярная ночь выдалась всего лишь сумерками даже с легким рассветом около полудня. Зато город круглыми сутками красиво и  щедро освещается. На улицах, правда, никого. Горожане греются по домам, а туристов в это время очень мало. Большинство предпочитают ездить сюда во время полярных дней смотреть на полночное солнце. Тромсе – самый теплый город, расположенный за полярным кругом, поэтому если все время двигаться, то почти не холодно.

Полноценно прочувствовать северный климат можно ночью за городом. Все условия для этого обеспечивает лагерь Tamok. Кроме заповедной природы, лыжных туров, катания на снегоходах и в упряжках, особо рьяным полярникам он предлагал также ночевку в палатках похожих на коти – традиционное жилище саамов. Электричества там нет, так что навыки топить печь, впрочем, как и запасная зажигалка, придутся кстати. Удаление от иллюминирующего города считается первым шагом на пути к полярному сиянию, и мы его сделали. Программа была следующая: катание на снегоходах – встреча Нового года и наблюдение за сиянием – ночевка – катание на собачьих упряжках.

Вот тут то наши запасы термобелья и пригодились – в горах температура опускается до -20 градусов, и если пробирает, остается только одно верное средство – алгоколь. Уже оседлав снегоходы, мы увидели свечение – размытые зеленые полосы вдоль неба. Обрадовавшись, что нам везет, мы с нетерпением ждали главной охоты в лагере. Для такой деликатной охоты, специалисты обычно советуют брать про запас неделю – ведь для того, чтобы атмосфера засияла, должна совпасть земная погода с погодой космической. К вечеру собрались облака и стерли звезды. Увы, о сиянии на эту ночь можно было забыть. Гидам пришлось использовать план «Б» и рассказывать нам местные легенды и поверья. Впрочем, американцам и французам было не до историй: они в усиленном режиме приводили температуру тела в норму и пили за удачу.

В самый раз было расстроиться, когда мы обнаружили, что буржуйка в центре нашего коти потухла, а гид, клявшийся поддерживать огонь, ищез. С помощью зажигалки и салфеток мы кое-как заставили ее гореть, а сами забрались на матрац из оленьих шкур и упаковались в отороченные мехом спальники. С горящей печкой было тепло, но каждый час приходилось бдеть очаг. Снаружи всю ночь слышались завывания – не то ветра, не то собак. Поутру выяснилось, что ветер выл с псами заодно. Мело так, что дверь с трудом поддавалась, а бодрые хаски, как заведенные бегали вокруг будок и рвали цепи. В нашем лагере их было не меньше сотни. Крупные и мускулистые – вид у них, по правде сказать, был довольно агрессивный. Но когда, гуляя, мы подошли к одной слишком близко, она бросилась и стала меня вылизывать. Так мы поняли, что они очень мирные. Катание на собачьих упряжках и оленях – популярное местное развлечение для туристов. Долина, по которой проложен маршрут безлюдна – только горы и глубокие снега. Хаски резвее и маневреннее оленей, к тому же, ими разрешено управлять самостоятельно, поэтому мы взяли собак. Они довольны своей участью: с удовольствием тянут сани, а когда останавливаешь, рвутся дальше. Но натренированы они хорошо – если упряжка перевернулась, собаки тут же тормозят. Если не хочется все время валяться в снегу, не рекомендую брать себе в напарницы подружку, потому как тормоз в санях не ручной и к нему нужно прикладываться всем весом. Остановить пять энергичных хаски у меня лично не вышло.

Морские зайцы и Макбет

Завершив полярную активность, мы вернулись в Тромсе и, наконец, его разглядели. Город в основном деревянный, низкий. Среди построек отличаются Арктический собор и Polaria – построенный в виде льдин полярный зоопарк и океанариум. В нем то мы пропали на три часа и вышли в полном восторге от морских зайцев – милейших изящных ластоногих. Здесь это главная достопримечательность. Странно, но местные абсолютно не сочувствуют обитателям северных широт, на которых ведется охота. В сувенирном магазине при «Полярии» продаются не чашки с блокнотиками, а куртки и кошельки из шкуры котиков. Полярный музей, к примеру, помимо реквизита Амундсена, завален чучелами и шкурами бедных животных. Гид же взахлеб рассказывает про убийства зверей. Пока континентальная общественность борется за права животных, на Скандинавском полуострове ожидают когда закончится очередной запрет на убийство бельков.

К слову, именно запрет и вывел нас на полноценное полярное сияние. Когда курящая часть нашей компании вышла по делу на морозный воздух,  в окно тут же влетели их восторженные крики. Я выглянула и увидела небывалую активность – небо сверкало от зеленых вспышек. Через 20 минут из-за горы выстрелил луч света, разделился надвое, потом еще пополам и еще, пока не заплясал разноцветной пылью на небе. К этому времени на набережной собралась уже приличная толпа, все охали и ахали. Затих шум затворов – фотографы оставили технику и стояли, раскрыв рты. Боюсь даже представить как волшебно смотрится такое сияние за городом, где нет фонарей. Даже божественный суп из местной оленины произвел на меня меньшее впечатление, чем пляски света в ту ночь.

Выполнив программу, мы двинулись южнее – в Осло. Дни там немного светлее, но погода продолжала безжалостно нас испытывать. Монотонный мелкий дождь тут же замерзал и превращался в лед, по которому не то что водить машину, пешком ходить опасно. В парке скульптур Вигеланда, где летом среди местных принято устраивать пикники и кататься на велосипедах, в январе было впору скользить на коньках. Аналогично, держась за поручни и за друг друга, мы карабкались по крыше новой оперы, являющейся одновременно одним большим пандусом и смотровой площадкой. Летом отсюда любуются Осло-фьордом по примеру норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка, в музей которого мы, к сожалению, не попали. Зато мы попали на представление – на сцене в тот вечер ставили «Макбет».

Горы и ар-нуво

В нашей компании не обошлось без пытливых адептов зимнего спорта, поэтому мы двинулись в Странду – крохотную заснеженную деревню с потрясающими видами. Обнаружили на карте мы ее совершенно случайно, а выбрали потому что это одновременно никому не известный горнолыжный курорт и начало маршрута вокруг Гейрангер-фьорда – одного из самых красивых в Норвегии. Наш отель стоял прямо на берегу, но приехали мы затемно и никаких красот не увидели. Зато какой эстетический шок нас ожидал поутру: две горы обнимающие залив с черной водой и повсюду снег. Вокруг ни одной тропинки, приходилось прокладывать путь самостоятельно. Смотровые площадки, кишащие туристами летом, в январе были пустынны. Такая красота и только для нас одних!

По меркам зимних курортов Странда миниатюрная – всего 15 км подготовленных трасс. Но кто же едет туда кататься по трассам? Странду называют powder paradise («снежный рай»), подразумевая, ее место в списке лучших курортов для внетрассового катания. Снег там идет каждую ночь, а значит утро начинается со свежего покрова. За два дня мы ни разу не спускались по одному и тому же маршруту и не видели лыжни. Людей встречали тоже редко. Зато чуть ли не с любой точки видно фьорд, и сложно сказать, что захватывало больше – сам спуск или ландшафт. Первый день в Странде прошел весело и задорно, а вот на второй налетела сильная пурга. Покидать пределы трасс запретили, и на горе остались только самые стойкие. Внизу в деревне в это время день был погожий и располагал к прогулкам.

Я не знаю почему Странда такое секретное место – людей там очень мало, туристов нет вообще. Возможно, из-за цен: ски-пасс стоит так же, как в Австрии, возможно, из-за инфраструктуры: в деревне один отель и один ресторан. Но это мало кого смущает: многие приезжают сюда из ближайших городов без ночевки, остальные снимают апартаменты. Важно то, что ни в какой Австрии вы не найдете такую целину. Откатавшись, мы отправились в автоприключение вокруг Гейрангер-фьорда, которое должно было завершиться в Олесунне. Это, впрочем, оказалось не так легко. В «ЯНЕ» нас предупреждали, что наверняка какие-то дороги будут закрыты по погодным обстоятельствам. Так и вышло: мы уперлись в обвал и пришлось разворачиваться. Несколько раз мы переправлялись на пароме, где суровые норвежские паромщики исправно брали плату не только с авто, но и с каждого носа в придачу.

Олесунн, как и Гейрангер занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристическим город стал после полной отстройки его кварталов дотла уничтоженных пожаром 1904 года. Сегодня Олесунн – уникальный пример градостроительсва, потому что создан в едином стиле ар-нуво и по единой концепции. Улицы его напоминают декорации диснеевских мультфильмов, по которым можно гулять бесконечно. Мы провели там всего день и остались под впечатлением, а наши друзья, отдыхавшие там аж четыре летних дня, говорили, что не скучали. 

Дождь и музыка

Конечным и самым ярким городом нашей программы стал Берген – город дождей и деревянных домиков. Бергенцы с гордостью сообщают туристам, что у них 330 дождливых дней в году. Нам был отведен лишь один из них, поэтому начали мы его как можно раньше – в 7 утра. Поднявшись на смотровую площадку на фуникулере, мы будто снова вернулись в Странду. Такие перепады температур и внезапные вырастающие сугробы – очень характерны для Норвегии. Не считая группы сонных детей, организованных местной школой на прогулку, мы были единственными пассажирами фуникулера. Увидев снег, дети тут же оживились, стали лепить снежки и бегать. Мы же пытались с горы увидеть Брюгген – знаменитую ганзейскую набережную. Пришлось тыкать пальцем в небо, потому что рассмотреть было невозможно – солнце еще не встало, небо было затянуто и постоянно лило. Сначала мы твердо решили переждать дождь, но позже сами с себя посмеялись, когда вспомнили чем гордятся местные.

Берген по праву считается культурной столицей Норвегии. Здесь начинали свою деятельность Генрик Ибсен и Бьернстьерне Бьернсон, ну а Эдвард Григ прожил почти всю жизнь. В его дом-музей мы и направились. Усадьба расположена под Бергеном на берегу фьорда на Холме Троллей – название композитор придумал сам. Эту недвижимость знаменитый норвежец приобрел для работы и уединения, продав дом в городе. Надо сказать, Григ выбрал место потрясающей красоты, но был вынужден часто покидать его – из-за постоянной сырости у него развился плеврит. Здесь же вместе с женой в скале он и похоронен. Оставив норвежскую музыку, мы поспешили в Брюгген – бывшую торговую улицу. В XIV веке когда в Бергене открыли представительство Ганзейского союза, город стал важным центром. Тогда в деревянных домиках на набережной располагались склады с рыбой и крупами, а сегодня в них музеи, сувенирные магазины и рестораны. Набережная много раз горела, поэтому лишь четверть деревянных домов относится к началу XVIII века, остальные моложе. Большинство из них закрыты зимой, но некоторые все же работали. Зачем не понятно – туристов в это время ни души. Мы бродили под дождем как привидения. Зато купили оленины – вдруг получится сварить из нее такой же вкусный суп, как готовят норвежцы.

Эпилог

Те, кто выбирают для поездки в Норвегию лето, по-своему правы. Температура в это время комфортней, фотографии ярче, а чемоданов с одеждой нужно вдвое меньше. Мы увидели Норвегию с другой, не туристической стороны и нашли ее волшебной. Теперь мы планируем посмотреть на нее летом – говорят, в теплое время года это совсем другая страна – со светлыми днями, людными набережными и прозрачными фьордами, утопающими в зелени скал. В планах – катание на каноэ, хайкинг, велопрогулки и музей Мунка. В следующем году в Норвегии отмечают 150 лет с рождения художника, так что музеем, думаю, мы не ограничимся.